Das Rad wieder auspacken, die Taschen wieder umpacken, nach Marrakesch fahren ein Hotel suchen und morgen früh wieder alles ver- und umpacken….. Schlaf würde ich da nicht viel finden. Im Flughafen darf ich nicht schlafen, der wird gleich abgeschlossen. Also geht es mit Handgepäck plus 15 kg Tasche plus verpacktem Fahrrad in den Bus…. Die Taxifahrer weigern sich das Rad zu transportieren!?!?! “Geht nicht! Viel zu sperrig! Das Rad kriegen wir nicht ins Auto!” Was soll das denn jetzt?

Den ganzen Kram über den Djemaa el fna und ein Hotel gesucht. Zum Glück habe ich einen Leidensgenossen dabei. Er kann mir beim Tragen helfen, hat allerdings selber auch ein wenig Sperrgut dabei. Er war zum Surfen in Marokko. Das ganze ist schon etwas problematisch, aber es funktioniert. Von unserer Last befreit ziehen wir dann noch gemeinsam über den Djemaa el fna und die angrenzenden Verkaufsgassen, was ein intensives Erlebnis ist. Die Hartnäckigkeit der Verkäufer ist beeindruckend, von allen Seiten wird man ohne Unterlass angesprochen. Der Platz bei Nacht ist unbeschreiblich. Neben den Garküchen und den Verkaufsständen, den Zigarettenverkäufern und den vielen Gauklern, die die unterschiedlichsten und absurdesten Schows darbieten gibt es hier auch kirmesähnliche Stände an denen man seine Geschicklichkeit testen kann.

Am nächsten Morgen fahren wir nach einem hervorragenden Frühstück mit dem Taxi (heute ist die Fahrt mit Sperrgepäck wieder makein mushkil – Kein Problem) zum Flughafen und warten dort sehr lange, aber diesmal nicht vergeblich, auf den Check-In.

In Frankfurt-Hahn suche ich mir am Flughafen eine ruhige Ecke um mein Rad auszupacken und finde sie unter einem Weihnachtsbaum in der Flughafenhalle.

Von Imlil nach Asni ist die Strecke schön, auf dem Hinweg konnte ich in der Dunkelheit fast nichts davon sehen. Von Asni Richtung Marrakesch nimmt der Verkehr stetig zu. Es geht zwar fast nur bergab, aber ich fahre heute gegen den Wind.

Heute lasse ich mich von einem Bergführer (Hassan) über den Jebel Tasghimout führen. Die Besteigung des Jebel Toubkal lässt sich als anstrengende Zweitagestour bewerkstelligen, theoretisch sogar in einem Tag hin und zurück. Aber für mich ist das nichts. Ich glaube nicht, dass ich abgesehen von erheblichen Kosten und ebenso erheblichem Muskelkater viel davon hätte. Die Wanderung über den Tasghimout ist entspannt zu schaffen.

Wir gehen zuerst durch das Dorf und machen noch einen kurzen Stop bei Hassan zu Hause. Sein Vater sitzt gerade draußen und bereitet “Zahnbürsten” aus Baumrinde vor. Anstelle von Zahnbürste und Zahnpasta kann man zur Zahnreinigung, neben vielen anderen Methoden auch einfach Baumrinde kauen. Die reinigende Wirkung ist dabei aber abhängig von der Baumart unterschiedlich. Welche Bäume hier in Marokko besonders geeignet sind weiß ich nicht. Hassan’s Vater sagt es mir zwar, aber in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Auf dem größten Hobo-Ofen, den ich bisher gesehen habe wird gerade Wasser gekocht. Nach meinen Versuchen aus kleinen Konservendosen Hobo-Kocher herzustellen (Man kann ja nie wissen, wann der Benzinkocher wieder ausfällt) bin ich von der 10 Liter Version ganz begeistert.

Auf dem Hochplateau treffen wir drei Ziegenhirten, die gerade Tee auf einem kleinen Lagerfeuer kochen und setzen uns dazu. Wir werden auf ein Glas Tee eingeladen und teilen was wir  an Essbarem dabei haben. “Auf ein Glas Tee muss man wörtlich nehmen. Es gibt nämlich nur ein Glas für alle fünf Personen. Als Tourist bekomme ich das Glas als erster. Dass ist aber auch schon die einzige Rücksichtnahme und Beachtung die mir hier zuteil wird. Ich genieße diese Lagerfeuerromantik auf dem Berg.

Beim Abstieg bin ich dann wirklich froh, dass Hassan als Führer dabei ist. Den Pfad hätte ich vermutlich nicht so leicht gefunden und es geht sehr steil über loses Gestein und schroffe Felsen abwärts. Hassan läuft hier herunter als würde er in einer Fußgängerzone spazieren gehen. Ich dagegen weiß oft nicht wohin ich den nächsten Schritt setzen soll.

Wir kommen zurück zu Abderaihns Haus. Er hatte mir schon gesagt, dass er viele Gäste erwaret, die die Beschneidung seines jüngsten Sohnes feiern wollen, aber mit einem derartigen Volksfest habe ich nicht gerechnet. Vor dem Haus spielen zahllose Kinder, die kaum dass wir in Sichtweite kommen auf uns zu kommen und mich “Monsieur Vélo” nennen. Das Haus ist weit über die statische Belastungsgrenze von feiernden Frauen belagert. Zum Teil ist es mir rätselhaft, wie sich so viele Menschen gleichzeitig in einem Raum aufhalten können. Insgesamt schätze ich, halten sich im Moment mehr als 100 Menschen hier im Haus auf. Sie singen und lachen, kochen Tee und trommeln. Im Flur sind Gaskocher aufgestellt, die im Dauergebrauch sind. Die Teezubereitung wird nur gelegentlich unterbrochen, um die Handtrommeln vorsichtig über der Flamme anzuwärmen. Mein Rad steht unversehrt am Rande des Trubels und die Tür zu meinem Zimmer ist verschlossen. Unter ständigem Grüßen bewege ich mich langsam durch die glücklichen Menschen und mache mich auf die Suche nach Abderaihn, um ihn nach dem Schlüssel zu fragen. Die Feierlaune der Menschen ist ansteckend, am liebsten würde ich mich direkt dazu setzen und mitfeiern oder doch zumindest beobachten. Als ich Abderaihn endlich finde und ihn frage ob das möglich ist, ist er völlig überrascht “Das sind alles Frauen! Willst du etwa bei Frauen sitzen? Da ist kein Mann dabei!” Er kümmert sich erstmal darum, dass ich etwas zu essen bekomme und sorgt dafür, dass ich in der Rückzugsebene (Dachterasse) einigermaßen meine Ruhe habe. Ein paar Kinder, die sich gerade dort oben aufhalten erheben sofort Anspruch auf mich als Spielkamerad. Nachdem wie gewohnt reichhaltigem Essen werde ich von dem anstrengenden Tag müde, schlängel mich durch die Partygesellschaft zu meinem Zimmer und lege mich schlafen. Die Geräuschkulisse hindert mich nicht im mindesten daran einzuschlafen.

Am Morgen, gegen 6:30 öffne ich die Augen und die Haustür und sehe direkt einem Schaf in die Augen das auf der Terrasse des gegenüberliegenden Wohnhauses steht. Eine fußkranke Ziege humpelt mit einem Verband am Fuß durch die holperigen Gassen des Dorfes. Die Frauen waschen ihre Wäsche im fließenden Wasser vor dem Haus. Das hat meine Wäsche auch dringend nötig. Zur allgemeinen Belustigung bei den Frauen schnappe ich mir meine Wäsche und geselle mich zu ihnen. Auf der Dachterrasse bekomme ich ein herrliches und reichhaltiges Frühstück und mache mich zu Fuß auf den Weg nach Imlil.

Auf dem Weg treffe ich zwei nette Jugendliche, die mir intensiven arabisch Unterricht erteilen. In Imlil geht das “Verkäufer abwimmeln” wieder los. “Nein, ich möchte nichts kaufen! Ich möchte deinen Laden nicht anschauen und ich möchte auch nichts was du verkaufen möchtest fotografieren!”

Was ich wirklich gerne fotografieren möchte ist das Baugerüst, das ich auf dem Weg hierher gesehen habe. Ich bin aber zu scheu (man könnte es auch taktvoll nennen) die arbeitenden Leute auf dem Baugerüst zu knipsen. Das Gerüst ist “sehr gewagt und improvisiert”. Die Metzgereien in Marokko sind üblicherweise schon ein ungewöhnlicher Anblick für europäische Augen. Die Auslagen beim Metzger hier in Imlil sind heute aber besonders auffällig. Ein Foto mache ich aus den gleichen Gründen wie beim Baugerüst nicht. Die Metzger verkaufen ihre Waren über eine Art Ladentheke zur Straße hin. An der Theke hängt eine Leber, über der Theke baumelt ein Magen. Ich vermute der Magen gehört zu dem Ziegenkopf, der am Ohr aufgehängt ebenfalls von der Theke baumelt und von dem noch langsam das Blut auf die staubige Straße tropft. Auf der Straße liegt noch ein ebenfalls sehr frischer Kuhkopf.

Auf dem Weg nach Sidi Chamharouch muss ich zunächst wieder zahlreiche lästigen und penetranten Souvenir Verkäufer ignorieren, dann führt ein schöner, steiniger aber gut zu laufender Weg den Berg hinauf. Ich weiß, dass bei Sidi Chamharouch die nächsten Souvenierverkäufer auf mich warten und drehe um sobald ich die Gebäude sehen kann. Nach einer Picknickpause überholen mich drei junge Männer (die Verkäufer von Sidi Chamharouch) auf dem Weg in ihren Feierabend. Sie haben mich gesehen und wollen wissen, warum ich umgedreht habe ohne sie zu besuchen. Sie fragen hartnäckig und, ich würde sagen gerade noch freundlich nach Zigaretten oder Schokolade….. jetzt ist klar, warum ich umgedreht habe und mir das ersparen wollte?

Ich merke hier in Imlil deutlich, dass es ein Touristenort ist. Das Internet kostet das doppelte vom üblichen Preis (also 8 anstelle von 4 Dirham pro Stunde) ist aber auch doppelt so schnell. Die Mandarinen kosten auch das doppelte und die sind natürlich nicht doppelt so lecker. Beim Brotverkäufer versuchen die Jungs mich übers Ohr zu hauen und die Souvenir-Verkäufer sind hartnäckiger und zahlreicher als sonst in den Orten die ich besucht habe. Sehr positiv ist mir der Outdoorladen in Imlil aufgefallen, der einzige den ich in Marokko gesehen habe. Dort gibt es von Trekkingnahrung über den Schlafsack bis hin zu den Steigeisen alles was man für eine Toubkal Besteigung benötigt. Die meisten Ausrüstungsstücke kann man hier auch mieten.

Meine verträumte Stimmung beim Frühstück knapp über der Wolkendecke wird von den hartnäckigen Versuchen mir mein Handy abzuschwatzen ein wenig beeinträchtigt. “Nein, ich möchte es wirklich nicht gegen einen Teppich tauschen!” Auch sonst geht mir der ständige Versuch Geschäfte zu machen etwas auf die Nerven. Ich muss hier weg. Echt schade, ein unverbindliches Gespräch ist nicht möglich, alles dreht sich ums Geschäft. Der Ort und das Hotel gefallen mir sehr gut… Aufbruch.

Ich rolle, so langsam ich das auf der Abfahrt hinbekomme, abwärts bis Asni, um dort zu entscheiden nach Imlil abzubiegen. Bei einer Pause vertrödel ich zuviel Zeit und den Anstieg nach Imlil habe ich etwas falsch eingeschätzt. Während allmählich die Sonne untergeht krieche ich langsam auf Imlil zu.

Alleingelassen wird man in Marokko wirklich nicht. Erst hält ein Wagen und der Fahrer gibt mir ein Prospekt von seinem Hotel in Imlil. Dann hält ein alter Coupé, besetzt mit vier Personen. Sie bieten mir an mich mitzunehmen. Ehrlich gesagt frage ich mich wie sie mich, mein Rad und mein Gepäck einladen wollen, nach dem was ich hier schon gesehen habe gehe ich davon aus, dass sie das hinbekommen aber mir ist die Aktion doch zu umständlich, da fahre ich lieber weiter. Inzwischen ist es tiefschwarze Nacht.

Nur ca. 2 km vor Imlil hält wieder ein Wagen und Abderrahim hat einen Wagen in dem ich mich und mein Rad bequem einladen kann. Abderrahim hat auch eine Herberge, er ist mir auf Anhieb sympathisch und eine Nacht für 130 Dirham mit Frühstück und Abendessen klingt im Moment sehr verlockend. Die Herberge liegt nicht direkt in Imlil. Wir fahren noch ein Stückchen über einen unbefestigten Weg und gehen dann noch zu Fuß durch eine enge Gasse und einen Trampelpfad entlang. Auch wenn ich das sichere Gefühl habe, Abderrahim vertrauen zu können, ist die Situtation doch etwas unheimlich. Am Haus begrüßen uns zwei kleine Kinder und seine Frau. Ich habe eine ganze Etage für mich und bekomme ein Abendessen wovon auch 8 Personen satt werden könnten. So sehr ich mich anstrenge, das schaffe ich nicht.

Um 4:00 Uhr erwacht in Aoulouz das Leben. Um 4:00 Uhr höre ich die Sammeltaxifahrer zum ersten Mal ihre Fahrtziele ausrufen “TALIOUINE, TALIOUINE, TALIOUINE!!!” und andere Namen die ich nicht verstehe. Nach einer Weile sind die Taxis voll besetzt und es kehrt für kurze Zeit Ruhe ein, dann wiederholt sich das Spiel. Nach einem Frühstück im Hotel verlasse ich den Ort bei leichtem Nieselregen, der mit der Zeit stärker wird.

Die Fahrt auf den Tizi-n-Test verläuft überraschend gut. Es geht ohne Unterbrechung aufwärts, ich finde einen guten Rhythmus und erklimme den Berg sehr gleichmäßig.

Die Strecke auf den Tizi-n-Test ist beeindruckend, leider habe ich nicht gerade optimale Sicht und irgendwann stecke ich mitten in der Wolkendecke. Bei dichtem Nebel geht es über die schlechter werdende Straße vorbei an schroffen Felswänden. Die wenigen Autos, die mir begegnen fahren vorsichtig, aber das ist trotzdem eindeutig eine Situation für meine Warnweste, die ich sonst in Marokko noch nicht gebraucht habe.

Auf meinem Weg durch den Nebel komme ich an zwei Unterkünften vorbei. Die vor den Häusern sitzenden Männer bedrängen mich nervig und aggressiv dort zu übernachten.

Es ist ein herrliches Gefühl die Wolkendecke zu durchstoßen und wieder blauen Himmel und die gerade untergehende Sonne zu sehen. Es kommt etwas Wind auf und wird frostig kalt. Ein paar hundert Meter weiter liegt auch noch etwas Schnee auf der Straße. Im Hotel Bellvue überzeugt mich das gemütliche Kaminzimmer und ich gönne mir für 200 Dirham (alle Versuche zu handeln scheitern kläglich) ein Zimmer mit Abendessen und Frühstück. Es gibt keine warmen Duschen, aber ich bekomme einen Eimer mit heißem Wasser, das geht auch. Das Abendessen ist lecker und sehr reichhaltig. Der Angestellte, der hier arbeitet geht mir allerdings etwas auf die Nerven, weil er hatnäckig versucht mein Handy gegen einen Teppich zu tauschen bzw. mich zu einer geführten Wanderung zu motivieren.

Mein Zimmertelefon ist doch tatsächlich vom namenhaften schwedischen Hersteller Ericsson und das Model kommt mir noch sehr bekannt vor.

Die Strecke heute ist ruhig, die Dörfer wirken moderner und aufgeräumter als Bergdörfer, durch die ich in den letzten Tagen gefahren bin. Mein Tag verläuft ruhig und entspannt, neben ein paar sehr netten Gesprächen mit verschiedenen Leuten beobachte ich fasziniert ein paar Ziegen beim Grasen. Die Ziegen klettern dazu in die Bäume. In einem Baum zähle ich sieben Ziegen, die teilweise in gut vier Meter Höhe grasen.

In Aoulouz gehe ich ins Hotel Oued Sous. Für 60 Dirham bekomme ich ein großes, recht sauberes Zimmer. Im Hotel gibt es keine Dusche und nur ein Stehklo, das allerdings von den Gästen gut sauber gehalten wird. Auf einer Art Dachterrasse ist ein Waschbecken, wo man sich ein wenig frisch machen kann. Alles sehr einfach, aber ordentlich und in freundlicher Atmosphäre.

Heute schlafe ich für diese Tour verhältnismäßig lange und sitze erst um 8:30 Uhr wieder auf dem Rad.

Es gibt Orte in denen man sich auf Anhieb wohl fühlt. Igherm ist so ein Ort für mich. So in etwa hatte ich mir die Orte in Marokko vorgestellt. Nicht ganz so quirlig wie Taliouine, Aoulouz oder Demnate, irgendwie freundlich und vor allem wirkt der Ort recht sauber und aufgeräumt. Die Leute sind freundlich und kein bisschen aufdringlich. Nach einer kurzen Kaffeepause mache ich mich entspannt und ausgeruht auf den Weg Richtung Tarudant.

Auf dem Stück sind einige kleine Orte und hier ist hier richtig viel Betrieb. Damit meine ich weniger den Autoverkehr, es sind jede Menge Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche auf der Straße. Das heißt schon mal in erster Linie, dass ich viel mit Winken und Abklatschen beschäftigt bin. Ein Pickup fährt an mir vorbei und von der Ladefläche jubeln mir ca. 25 Jugendliche zu. Der Pickup hält häufig an, um weitere Kinder zusteigen zu lassen. Immer wenn der Wagen anhält hole ich ihn wieder ein, nur um kurz danach wieder überholt zu werden. Nach einigen gegenseitigen Überholvorgängen, halten die Jugendlichen mir von der Ladefläche des stehenden Wagens aus ihre Hände entgegen und ich nehme das Angebot an. Ich rausche also mit über 30 km/h an dem Wagen vorbei und halte meine Hand zum Abklatschen hoch. Klatsch, Klatsch, Klatsch, Klatsch ……. ein cooles Gefühl….. Ein paar Jungs greifen zu und halten meine Hand fest…. Ein beängstigendes Gefühl. Ich verspüre einen kurzen Ruck, komme etwas ins Schlingern,  dann ist meine Hand wieder frei und ich bin an dem Wagen vorbei. Das hätte schief gehen können. Kurz danach überholt der Wagen mich wieder, mir wird begeistert zugewunken und mir fliegen Kusshände, aber auch ein paar Stöcke entgegen die mich zum Glück nicht treffen.

Kurz danach sehe ich vor mir eine Gruppe von Jugendlichen auf der Straße, die sich als sie mich bemerken mit ausgebreiteten Armen als Straßensperre aufstellen. Vorher hatte ich gelesen, man soll bremsbereit darauf zufahren und beschleunigen. Beschleunigen tue ich, aber bremsbereit bin ich so gar nicht mehr, während ich einem am Rand stehenden Jungen freundlich zuwinke und genau auf die Straßensperre zuhalte. “Hau ab oder es knallt gleich fürchterlich” denke ich mir und schaue gar nicht mehr richtig nach vorne. Im letzten Moment bildet sich eine Lücke für mich. Ich rufe den Jungs noch ein freundliches “Salam aleikum” zu. Sie winken und grüßen freundlich zurück und ich bin wieder verschwunden. Knapp zwei Kilometer weiter formiert sich die nächste, allerdings weniger bedrohliche Straßensperre vor mir und wird in ähnlicher Weise durchbrochen. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn man einfach anhält und sich mit den Jungs unterhält. Vermutlich gar nichts, nur kommt man nicht so schnell wieder weg, oder? Im nächsten Ort spielen ein paar kleine Kinder mit Stöcken und als ich vorbeikomme muss ich mitspielen. Sie sehen mich kommen, postieren sich neben der Straße und als ich vorbeifahre versuchen sie vergeblich mir die Stöcke in die Speichen zu stecken. Irgendwie ist die Fahrt heute spannend.

Ich habe bevor ich hierher gefahren bin überall gelesen, dass die Kinder nur spielen wollen. Auch die, die dich mit Steinen bewerfen, wollen dich nicht verletzen. Heute merke ich deutlich was damit gemeint ist. Die Kinder waren alle freundlich, oder verspielt, etwas übermütig und energisch. Ich habe mich nicht bedroht gefühlt, was nicht heißen soll, dass ich keine Angst hatte, dass was passiert.

Ein Stück vor Tarudant, bei einer Pause am Straßenrand, hält ein Autofahrer neben mir an, drückt mir eine Tüte mit Mandarinen in Hand und fährt weiter….. “Danke!” … “Ausgerechnet Mandarinen!”. Eigentlich verteile ich in letzter Zeit fleißig Mandarinen unter den Marokkanern und nachdem ich in Igherm noch mal meinen Mandarinenvorrat aufgestockt habe, quillen mir die Mandarinen bald aus sämtlichen Taschen.

Es geht abwärts, 600, 500, 400, 300, 200 Meter. Unten angekommen geht es ganz flach weiter, die Straße verengt sich und ist jetzt nur noch halb so breit wie vorher, der Straßenzustand wird schlechter, der Fahrzeugverkehr nimmt stark zu und Wind kommt auf, natürlich von vorne. Ich möchte mir heute ein Hotel suchen. Auf der Strecke komme ich vorbei am Riad Freja. Das sieht mir zwar von außen viel zu teuer aus, aber es ist schon fast dunkel und ich möchte nicht unbedingt noch nach Tarudant reinfahren. Ich betrete das Riad und komme in einen Innenhof. Malerisch! Mandarinen hängen an den Bäumen und Vogelgezwitscher erklingt…. Das hier ist mit Sicherheit zu teuer für mich! Ich komme in einen zweiten Innenhof… Weniger Malerisch! Ein völlig versifftes stinkendes Schwimmbad…. Vielleicht doch nicht zu teuer?! Endlich treffe ich jemanden vom Personal, er meint allerdings sofort, dass sie voll belegt sind, ehrlich gesagt glaube ich ihm das irgendwie nicht.

Die Brücke über den Qued Sous wird gerade neu gemacht. Die Umgehung geht einfach durch das zur Zeit trockene aber sehr holprige Flussbett.

Ich komme nach Ait Azza und damit auf die N10, damit fängt das Chaos so richtig an. Radfahrer, Mofas, Autos, Taxis, Laster und am Straßenrand Menschen, einige Autowerkstätten. Inzwischen ist es dunkel. Ich überhole zwei Radfahrer, die sich langsam über 10 Minuten wieder zu mir rankämpfen. Einer überholt mich und ich hänge mich in seinen Windschatten. Wir fahren eine Weile ein Art belgischer Kreisel zu zweit. Mein Mitspieler hat riesigen Spaß. Er hat kaum noch Zähne im Mund und eine große und nur notdürftig versorgte Wunde an der Wange. In einem Kreisverkehr trennen sich unsere Wege.

Ich fahre vorbei an der gewaltig wirkenden Stadtmauer aus Stampflehm und durch das Tor “Bob Zorgane” in die Medina.

In den belebten, geschäftigen Gassen der Medina muss ich schieben. Viele, die mich sehen fangen an zu lachen, vermutlich bin ich mit meinem bepackten Rad hier etwas deplaziert, vermutlich wirke ich auch so als hätte ich mich verlaufen, zumindest fühle ich mich so. Auf jeden Fall ist ein Europäer mit Reiserad nachts in der Medina von Tarudant bestimmt kein alltäglicher Anblick. Ich gehe ins Hotel Tiout. Die Nacht kostet 235 Dirham und das Hotel wirkt sehr nobel und das Personal ist wie gewohnt freundlich und bemüht, aber das Zimmer ist überhaupt nicht sauber, Fußboden, Fensterrahmen und Tür sind beschädigt und das Abendessen, dass ich mir gönne ist recht teuer und eher mäßig.

Die Angestellten wohnen in einem kleinen Raum auf der Terasse, in dem im wesentlichen zwei Betten und ein kleiner Tisch stehen. Strom, Licht oder fließend Wasser gibt es  nicht. Einer der Angestellten hat sich einfach mit zwei Decken auf die Terrasse gelegt. Jetzt steht er etwas missmutig auf. Um 6:00 Uhr hat er noch nicht mit mir gerechnet und ich habe ihn wohl geweckt. Aber der Muezin ruft um 5:30 Uhr zum ersten mal zum Gebet und ich nehme das als Aufforderung zum Aufstehen. Wie auch in den letzten Tagen ist die kleine Bettelkatze mit dem gebrochenen Bein sofort zur Stelle, um mit mir zu frühstücken. Die Hunde, die hier in ungefähr 15-Hund starken Rudeln durch die Gegend streifen bleiben in einigem Abstand zum Hotel. Was auch ganz gut so ist, die kleine Katze konnte ich noch ganz gut durchfüttern, bei den Hunden wär es etwas schwieriger geworden.

Es ist herrlich wieder auf dem Rad zu sitzen und die Strecke ist ruhig, landschaftlich beeindruckend und erstmal recht flach. An einer Bushaltestelle stehen ca. 20 Berberfrauen, die aufgeregt anfangen zu winken und zu schnattern als ich vorbeifahre. Alles was ich heraushöre ist ein “Bonbon! Bonbon! Bonbon!” Ich kann es kaum glauben. Ich habe heute daran gedacht 2 kg Mandarinen einzupacken. Als Gastgeschenk falls ich wieder eingeladen werde, als kleines “endemisches” Geschenk für die Kinder (die von mir aus voller Überzeugung niemals Geld oder Kugelschreiber bekommen würden und auch tolle “europäische” Süßigkeiten halte ich nicht für geeignete Geschenke) oder überhaupt als kleine Aufmerksamkeit für Leute mit denen ich rede und natürlich nicht zuletzt als saftige, süße und gesunde Erfrischung für mich zwischendurch. Mit 20 Frauen habe ich nicht gerechnet und damit ist meine Ladekapazität auch eindeutig überfordert. Sie machen auch eigentlich nur Spaß und als ich ihnen erkläre, dass die Mandarinen nur für Kinder sind höre ich lautes, gemeinsam angestimmtes und langezogenes “Oohhhhhh…” gefolgt von weiterem Gelächter. Nach noch ein wenig amüsantem Tumult setze ich meine Fahrt fort.

Für vielleicht fünfundzwanzig Kilometer treffe ich keinen Menschen, was mir in Marokko bisher noch nie passiert ist, auch werde ich nicht überholt und mir kommen auch keine Autos entgegen. Dann sehe ich unerwartet einen alten Mann auf der Straße liegen. Buchstäblich mitten im Nirgendwo. Er hat sich die Schuhe ausgezogen und ein ganz frisch (noch blutig) abegezogenes Ziegenfell dient ihm als Kopfkissen. Ich kann nur vermuten, dass er auf jemanden wartet der ihn hier abholt. Es ist sehr heiß und er hat Durst. Ich gebe ihm etwas Wasser und ein paar Mandarinen. Er sieht wirklich sehr speziell aus, leider möchte er sich nicht fotografieren lassen.

Die Kinder im nächsten Ort sind nett. Sie schreien zwar wieder “STYLO!” als wäre das mein Name, eigentlich wollen sie aber nur abklatschen. Nach einem ungefähr zwei Minütigem Gespräch mit Omar,  lädt er mich ein bei ihm zu übernachten. Er spricht gutes Englisch, Zähne hat er so gut wie keine mehr, ein Anblick an den ich mich mittlerweile gewöhnt habe. Mir ist das noch zu früh und ich fahre weiter.

Das Kamel am Ortseingang des nächsten Ortes möchte ich ganz sicher nicht fotografieren, kaufen und auch nicht darauf reiten, egal wie hartnäckig ich dazu aufgefordert werde. Lieber verteile ich ein Stück weiter ein paar Mandarinen an einige Kinder bis eine Berberfrau meint “Safi!”-”Genug”. Kurz danach begegnen mir noch ein paar etwas unangenehme, lästige, aufdringliche Jugendliche und ausgleichend dazu einige sehr freundliche alte Männer.

Ein Stück weiter suche ich mir bei Einbruch der Dunkelheit einen ruhigen Biwakplatz.